La Mode retrouvée. Les robes trésors de la comtesse Greffulhe (Proust’s Muse, The Countess Greffulhe)
« Shocking ! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli »
Madame Grès, la couture à l’œuvre
Madame Carven (1909-2015)
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« Assassinat d'une modiste » de Catherine Bernstein
« Stitching History from the Holocaust »
Coco Chanel
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La France d’Avedon. Vieux monde, New Look L'Art de l'automobile. Chefs-d’œuvre de la collection Ralph Lauren
Sonia Rykiel (1930-2016)
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« Au bonheur des dames. L'invention du grand magasin », par Sally Aitken et Christine Le Goff
« Les Galeries Lafayette, Paris », par Elke Werry
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« Le design pour tous : de Prisunic à Monoprix, une aventure française »
« KaDeWe, Berlin » par Elke Werry
« Macy's, New York » documentaire par Janos Kereszti
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« Tous ont utilisé ces images d’un genre nouveau, prises sur le vif ou mises en scène, pour témoigner de l’authenticité d’une griffe parisienne. »
« Déposées au musée des Arts décoratifs en 1940, ces images singulières constituent désormais une ressource visuelle pour les grandes maisons qui fréquentent l’institution en quête d’inspirations et de modèles. »
L’exposition évoque le destin tragique de « Bella Ariel (1912-1943), mannequin de cabine pour Jeanne Lanvin à partir de 1934, puis mannequin vedette, [qui] pose parallèlement pour Man Ray, D’Ora ou Lipnitzki. Sous l’Occupation, elle défile toujours mais en 1943, à la suite d’une dénonciation, elle est arrêtée par la police anti-juive et est assassinée dans le camp d’extermination d’Auschwitz ».
Le commissariat de l’exposition est assuré par Sébastien Quéquet, en charge des collections photographiques du musée des Arts décoratifs.
Autour de l’exposition, le musée organise des visites guidées « La mode en modèle » : « la présentation de photographies destinées à protéger juridiquement les modèles de couturiers amène les visiteurs à découvrir un aspect méconnu du rôle joue par la photographie dans l’histoire de la mode. C’est aussi l’occasion d’admirer les modèles et les photographies de grands noms de la mode des années 1920-1930. »
« Avocate en droit de la propriété intellectuelle, Géraldine Blanche est actuellement doctorante à l’Ecole de Droit de Sciences Po. Ses recherches portent sur les stratégies des droits de propriété intellectuelle dans l’industrie de la mode. Portée par sa volonté de faciliter l’accès au droit pour les créatifs, elle enseigne et forme les talents émergents dans les écoles de mode et conseille les acteurs innovants de l’industrie. » Elle a assuré la conférence « Les couturiers, « pionniers » de la propriété intellectuelle ? ».
« La contrefaçon dans la mode n’est pas un phénomène récent. Des le XIXe siècle, industriels et grandes maisons de couture tentent de lutter contre les ≪ pirates de mode ≫. Un de leurs leviers d’action est le recours au droit de la propriété intellectuelle, incluant les dessins et modèles, le droit d’auteur et la marque. »
« Ces droits vont influencer et accompagner les mutations du rôle du couturier, tantôt artiste, tantôt industriel, tantôt actif financier. Pionniers dans la lutte contre la contrefaçon, Poiret, Paquin et Vionnet, figures emblématiques, vont tenter d’endiguer le phénomène de la copie. Mais pour quelle efficacité ? »
« Que reste-t-il aujourd’hui de leurs combats dans le contexte d’une mode dont la production et la consommation se sont accélérées à l’image de la ≪ fast fashion ≫ ?
De la propriété intellectuelle et industrielle
« Si le principal vecteur de la mode est la photographie de presse, il existe une autre iconographie, aussi méconnue que mystérieuse : les dépôts de modèles. »
« Les dépôts de modèles sont une composante de la propriété industrielle, comme les brevets et les marques. »
« Déposés au conseil des prud’hommes ou au greffe des tribunaux jusqu’en 1979, ils permettaient de protéger juridiquement une création et d’engager ainsi une action en contrefaçon en cas de copie. Au début du XXe siècle, dans le contexte de développement de la haute couture parisienne et parallèlement, de la contrefaçon dont elle était victime, ces photographies acquièrent le statut de pièces à conviction dans les nombreux procès intentés et qui ont défrayé la chronique, à l’instar de celui qu’intente la « géomètre de la mode » Madeleine Vionnet, en 1921. »
« Ces dépôts de modèles s’inspirent des vues de face et de profil mis en place par le criminologue Alphonse Bertillon pour la photographie judiciaire dans les années 1880 et qui par la suite développe l’identification par l’empreinte digitale. »
La sauvegarde et le renouvellement d’un patrimoine visuel
« Ce fonds photographique exceptionnel constitué dans les années 1940, donne à voir un panorama visuel surprenant de la mode et de la haute-couture parisienne entre 1917 et 1934 : les plus grands noms, de la plus ancienne maison Worth à Cheruit, Hermès, ou encore Callot Soeurs et Lanvin, mais aussi Edward Molyneux, Jean Patou, en passant par Jeanne Paquin, Lucien Lelong et bien d’autres y sont présentes ».
En image, une certaine histoire de la mode
« Très vite, la photographie s’impose pour capter un modèle et une collection, c’est alors un véritable marché qui s’ouvre aux photographes et aux studios, au début du XXe siècle. Les nombreux dépôts de modèles produits ont désormais une signature photographique : Man Ray, Gilbert René, mais aussi Pierre Choumoff, Henri Manuel, Therese Bonney, ou encore Paul Mejat et Henri Martinie en sont les plus célèbres représentants. »
« Ces photographies réalisées dans l’intimité des ateliers sont pourtant moins considérées que les tirages réalisés pour la presse ou les expositions. »
« Destinés aux domaines de la justice et de l’archive, les dépôts ne sont pas toujours signés par des photographes reconnus, et ne font pas appel aux célèbres actrices et mannequins. Ces images restent néanmoins un vivier pour écrire une histoire de la mode et de la photographie de mode, participant également de l’analyse de l’économie de tout ce secteur. »
« Image de mode d’un nouveau genre : les dépôts de modèles »
« Sur ces dépôts se trouvent plusieurs indications de leur statut juridique : au recto, le numéro du modèle dans la collection et au verso, la signature et le cachet du déposant. Il est également possible de voir le tampon du photographe. Enfin, l’image comporte un numéro d’ordre attribué au modèle au sein du dépôt. »
« Une photographie entre la fonction et la création »
« La mise en scène de ces images est révélatrice du soin apporté au dépôt de modèle : certains couturiers élaborent des espaces restreints et dépouillés au sein de leur atelier, d’autres créent des dispositifs plus inventifs comme Madeleine Vionnet et les jeux graphiques de miroir, d’autres disposent leurs modèles dans de véritables univers composés de pièces de mobilier et d’œuvres d’art comme ceux réalisés par Paul Poiret. »
« A travers ce fonds photographique jamais présenté auparavant au musée des Arts décoratifs, le voile est levé sur une pratique qui a marqué le monde de la mode au début du XXe siècle et dont l’objectif, celui de protéger les modèles de la contrefaçon, reste d’une actualité brulante, au regard des possibilités offertes par la révolution digitale et l’intelligence artificielle. »
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
Tél. : +33 (0) 1 44 55 57 50
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h dans les expositions temporaires
Visuels :
Affiche
Madeleine Vionnet
Robe du soir
Août 1938
Tirage gélatino-argentique © Les Arts Décoratifs
Wladimir Rehbinder —
Dépôt de modèle pour un manteau de Sonia Delaunay
1924
Tirage gélatino-argentique
© Les Arts Décoratifs
Studio Jarach —
Dépôt de modèle pour une robe de soirée de la maison Valrose
Vers 1920-1930
Tirage gélatino-argentique
© Les Arts Décoratifs
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Les citations proviennent du musée.
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